Кровельные дорожки своими руками, как сделать бесплатные садовые дорожки

Садовые дорожки на даче своими руками — 100+ идей

Хозяин частного дома или дачи старается обустроить прилегающую территорию. При этом важно, чтобы сюжет был не только эстетичным, но и практичным. Поэтому садовым дорожкам придается большое значение. Благо есть разные варианты кровельных дорожек. Они различаются стоимостью и сроками изготовления, сроками обслуживания, внешним видом и сложностью устройства. Из чего можно сделать дорожки в саду? Почти все. О наиболее интересных решениях мы кратко расскажем в статье.

Садовые дорожки из бетона

Пожалуй, бетонные дорожки – одно из самых распространенных решений для кровли. Преимущества, которых много:

дешевизна, скорость производства, долговечность, простота обслуживания.

И действительно, для того, чтобы залить бетонные дорожки своими руками, требуется всего несколько часов и не требуется никаких специальных навыков или специальных инструментов. При этом бетон не требует ухода и способен служить многие десятилетия. Начнем с них.

Для начала необходимо определиться, где будет проходить путь. Определите его длину и ширину. Края рекомендуется обозначить столбиками и натянутой между ними веревкой. Затем переходите к следующему этапу – чистке. Камни, кусты и любые другие препятствия, которые могут помешать строительству, необходимо удалить. Затем нужно перекопать почву на глубину 10-15 см. Этого достаточно, если вы хотите ходить по дорожкам, не добавляя им лишнего веса.

Установите опалубку. Здесь могут использоваться самые разные материалы – доски, фанера, доски. Затем дно засыпают смесью песка и мелкого гравия – примерно 5-7 см. Основание разглаживают и уплотняют, а затем обильно увлажняют.

Осталось только приготовить раствор и можно приступать к бетонированию дорожек к дачному дому. Заранее нужно рассчитать примерный объем и подготовить бетон с песком и водой, чтобы он не раскололся при эксплуатации. Кстати, сегодня популярен цветной бетон для садовых дорожек. Конечно, это выглядит довольно нарядно и необычно. Если вам нравится такой вариант, то приобретите заранее подходящий краситель – лучше добавлять его на этапе смешивания, тогда он будет меньше выгорать и дорожки дольше сохранят красивый вид.

Приготовленный своими руками бетон заливается в опалубку, на основание. Сразу же разгладьте и дайте высохнуть. Первые два дня следует обильно увлажнить залитую дорожку, можно использовать для этой цели садовую лейку. Таким образом, бетон не забивает трещины. Через три-четыре дня опалубку можно снимать и уже можно ходить по новой дорожке, украсившей сад.

При выравнивании и заливке бетона помните, что дорожка должна быть немного приподнята над землей (достаточно 1-2 см) и иметь небольшой уклон (достаточно 4-5 мм на метр). Тогда вода будет легко и быстро стекать вниз, и даже после дождя вы сможете пройти по тропинке у крыши, не испачкав ноги.

видео

Идеи

Дорожка на даче из тротуарной плитки своими руками

Если вы хотите иметь возможность сразу после окончания работ пройти по дорожке рядом с беседкой, стоит использовать брусчатку. Правда, это один из самых дорогих вариантов. К тому же, чтобы красиво и аккуратно обустроить дорожки своими руками, нужно обладать определенными навыками. Но его можно тренировать на ходу.

Итак, первые этапы точно такие же, как описанные выше: разметка, выемка грунта, подготовка основания. Для начала лучше выбрать простую форму – новичкам сложно получиться достаточно ровной и красивой.

Затем начинается укладка плитки. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

резиновым молотком, уровень, широкий шпатель.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что основание достаточно ровное, и, при необходимости, выровняйте его шпателем, добавляя или удаляя песок. После укладки плитки ее необходимо заделать, ударив резиновым молотком. Не пытайтесь класть плитки вплотную друг к другу – они часто имеют неровные края, поэтому разобраться с ними вам не удастся. Лучше оставлять везде одинаковый зазор – примерно 3-5 мм.

Как только плитка будет закончена, приступайте к работе по периметру. Их следует закапывать так, чтобы верхний край был на одном уровне с поверхностью дорожки. Более высокие не нужны. В противном случае вода после дождя будет скапливаться на дорожке, а не стекать по ней.

На завершающем этапе дорожку вокруг беседки следует присыпать мелким песком и подметать веником. Промежутки будут заполнены, а лишний песок исчезнет. Для уплотнения желательно все швы присыпать лейкой.

Подъезд к крышам готов!

видео

Идеи

Садовая дорожка из спилов дерева

Один из самых красивых и простых вариантов оформления дорожек на крыше. К сожалению, его нельзя назвать постоянным – гнилые спицы придется менять каждые несколько лет. Однако это требует времени и усилий, поэтому никаких сложностей здесь не возникнет.

Итак, как сделать деревянные мостки своими руками?

В первую очередь нужно подготовить материал. Возьми ту древесину, что есть под рукой. Конечно, лиственница прослужит намного дольше (около 25 лет), чем тополь (не более 5 лет) или даже дуб (около 10 лет), но не всегда под рукой есть подходящие сорта.

Стволы нарезают на циркулярную пилу или бензопилу на стружку высотой 10-15 см. После этого бревна очищаются от коры и обрабатываются оливковым маслом или антисептиком. Важно следить за тем, чтобы не было трещин: они могут расти под нагрузкой, и эти участки начинают быстро гнить.

Далее все идет как обычно – разметка, раскопки участка. Но при подготовке основания лучше брать мелкий щебень без песка – это обеспечит более быстрый отвод воды после дождя, а значит, снизит риск гниения древесины.

Затем нужно подогнать пиломатериалы друг к другу. Расположите их таким образом, чтобы позже они были размещены на тропинке. Как именно выбрать пиломатериал, решать вам. Между разрезаемым материалом могут оставаться большие зазоры, которые, если их аккуратно закрыть позже, не повлияют на внешний вид. Резиновым молотком немного углубите расположенные шпагаты – они не должны раскачиваться.

Завершающий этап – заполнение пространства между распиленными поверхностями. Одни мастера предпочитают засыпать их монохромным (например, белым) мелким щебнем, другие – землей, третьи добавляют в почву семена трав. У каждого варианта есть свои преимущества, поэтому решайте сами, какой для вас лучше.

Дорога от бревен до дачи готова! По нему можно ходить сразу после завершения работы. Что особенно приятно – все работы выполняются своими руками!

Со временем бревна могут начать гнить. Поэтому рекомендуется ежегодно обрабатывать их поверхность антисептиком или оливковым маслом. Хорошо, и имейте под рукой запасные черенки, чтобы заменить сильно поврежденные. Тогда грифельная дорожка надолго сохранит свое первоначальное очарование.

видео

Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада

Планировка сада – ответственная задача, решение которой в будущем будет зависеть от обеспечения семьи вкусными и разнообразными фруктами и ягодами. Поэтому при планировании сюжета надо (как говорится) спешить.

Планировка сада. © Вудкрофт Фруктовый сад

Подготовительные работы

При планировке участка необходимо предусмотреть в саду открытое солнечное место с высоким уровнем грунтовых вод. Сад не следует устраивать в низком месте, где во время весенних паводков будут скатываться холодные потоки воздуха и воды. После внешнего осмотра приусадебного участка составьте и запишите в журнал перечень подготовительных работ.

Уберите с участка старые пни, дикие кустарники, камни и прочий мусор. Глубоко вспахайте поле или перекопайте лущильником. Поливайте, чтобы сорняки прорастали. После того, как всходы проросли, необходимо провести глубокую обработку почвы и выровнять участок. При этом почву следует доставить в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы и ее химического состава. Это будет необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, полива и других агрономических мероприятий. По результатам анализа (по рекомендации) внесите рекомендованные дозы удобрений и других улучшающих ингредиентов для заключительной осенней обработки. Без таких данных удобрять участок бессмысленно. Удобрения и другие ингредиенты лучше вносить прямо в колодец (минеральные удобрения, перегной или биогумус, негашеная известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового журнала нарисуйте план сада. Сад может быть перед домом, сбоку или сзади, но деревья и кустарники следует размещать по оси север-юг для лучшего освещения и иметь три зоны. Их можно расположить друг за другом или разделить на три отдельные зоны, расположенные на разных концах общей площади крыши.

Если разделение на зоны обычное, в первой зоне устраивают огород, растения которого не будут затенять посевы второй зоны, а утром получат свою порцию солнца. Во второй зоне лучше размещать ягодные кусты. Их высота достигает 1,5 метра. Утренняя тень кустов не навредит растениям третьей зоны. Собственный фруктовый сад будет посажен в третьей зоне. Он должен находиться на расстоянии 2,5-3,0 м от соседей, чтобы не затенять их участок.

На карточках садового журнала запишите названия и краткое описание плодовых и ягодных культур, а на схеме отметьте их расположение на участке под номерами.

Планировка ягодников

При расстановке ягодных культур на плане следует сразу учитывать характер растений. Например, черная смородина мирно растет в окружении других соседей, но облепиха и калина довольно недружелюбны по отношению к своим соседям. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую ограду, а боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. Прекрасно смотрятся в одиночных посадках на скошенных газонах.

Некоторые хозяева считают, что ягодные деревья вообще лучше размещать по границам участка. В этом случае часть земли расчищается под другие посевы или участки (отдых, спорт и т. Д.). Такая планировка уместна, если участок не отгорожен зеленым забором или если сами ягодные кусты могут служить этой цели благодаря своим характеристикам (колючие, густые и т. Д.).

Очень важна густота ягодных насаждений. Это естественный регулятор оптимального развития растений, устойчивости к болезням и формирования урожая.

Малину высаживают плотными рядами, на расстоянии 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 м между рядами. Растущие ягоды малины занимают междурядье, бывшее междурядье очищается от малины и становится временной дорожкой. Обрезкой побегов культура заменяется, возвращаясь на исходное место через 2-4 года. Ихтильную, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии не менее 1,5 м между кустами, а красную смородину через каждый метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки некоторых сортов крыжовника и ограничивать доступ к ягодам в целом. Жимолость и ирис при использовании в качестве живой изгороди высаживают по 1,0-1,5 метра (и даже более густо), а в ягоды на расстоянии до 2 метров.

Количество ягодных кустов очень важно. Заранее продумайте и спланируйте количество каждого вида и сорта на схеме, чтобы вы могли обеспечить семью свежими ягодами, а зимой подготовить их. Для семьи из 4-5 человек достаточно 20 кустов малины, 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, ишты, инжира и жимолости. Оставьте немного свободного места для новой экзотики, которая со временем появится в поле зрения. Правильно спланированный ягодный куст разрастается и плодоносит обычно через 7-12 лет, затем постепенно омолаживают или переносят кусты на другое место.

Посадка ягодных кустов. © Томас Генерацио

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового журнала нарисуйте схему распространения плодовых растений. Для каждой посадки примерно 4 квадратных метра должны быть выделены на одно дерево. Не переживайте растения. Деревья будут расти и начнут беспокоить, если они не злоупотребляют друг другом. Жертва должна составлять от 4,0 до 4,5 м подряд. Оставить не менее 2,5-3,0 м от рядов между рядами. Обратите внимание на виды сельскохозяйственных культур. Следовательно, сегодня большинство ферм движутся в колониальную форму яблонь и груша – главные садовые культуры в коттедже. В терминах Squicop эти виды намного меньше, а выход почти такой же, как в случае высококачественных растений. Местопользовательские формы более легкие, они устойчивы к болезням и менее повреждены морозом.

Для средней семьи достаточно 1-2 деревьев каждого вида. В саду должны быть ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь все свежие фрукты теплого сезона и продолжают готовиться к зиме. С садовыми культурами достаточно, чтобы 2 вишни (рано и поздно). Поместите 2 вишни вместо центрального. Они образуют коллекцию после ранней вишни. Нужна 1 айва (позже он может быть вакцинирован на других видах или других сортах), 2-3 сливы, включая одну марабену.

Всего 1-2 абрикосов от сортов устойчивых к морозу. 2-3 яблонь, которые со временем, вакцинацией, могут быть преобразованы на 6-8 сортов различных времен созревания. Не забудьте покинуть места для экзотики. Имейте в виду отдельную трансплантацию ореховых деревьев. Под короной этой культуры почти ничего не растет. Если вам нравится фундук, выберите первое правительство для него, чтобы более высокие деревья не давали ему солнце своей тенью. 11-12 Фруктовые деревья со временем превращаются в 18-20 сортов всех типов.

Для того, чтобы сад служить долгое время и не смог использовать региональные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды и дольше. Ознакомьтесь с разновидностями и сортами для вашего региона, до него, а их функции можно найти в каталогах и другой литературе. При покупке саженцев не забудьте спросить экспертов. Помнить! Сад, засаженный с низкокачественными саженцами, добавит работу и уход, но урожай и качество фруктов не будет счастлив.

Общие подходы к посадке сада

Начните сад осенью, то есть, выкопайте до посадки в соответствии с схемой, приготовьте смесь удобрений рядом с каждым из них, что необходимо в зависимости от состояния почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить банк для посадки только с приблизительным размером, потому что о финальной версии будет решать размер корневой системы, в зависимости от возраста купленных саженцев. Начальный размер горшка для посадки составляет около 60х60 для 2-летних саженцев, для 3-летних может быть увеличен до 70×80 см и завершиться после посадки саженцев в отверстие.

Подготовка почвенной смеси

Рядом с каждым отверстием смешайте верхний слой почвы гумусом, торфом. Весной перед посадкой саженцев следует добавить чашку из дерева и известь кальция, а также 200 г нитрофоса. Хорошо смешать.

Покупка и подготовка саженцев

Посадка саженцев лучше проводить весной. Во время растительного периода рассады укрепят, укрепляют корневую систему. Молодые деревья в теплом весеннем и летом-осеннем периоде адаптируются к новое место.

Не спешите покупать черенки от одного, неизвестных продавцов, особенно на дорогах, ведущих к хижине. Лучше купить саженцы из ферм или школ. Здесь вы можете быть более уверены, что вы получите желаемый вариант, выпущенный из желаемого сада или ягоды.

Следить, чтобы посмотреть выбранные саженцы. Если вы найдете свои корни, сумасшедшие кривые, толпы или резиновые капли, отказываются покупать. Помнить! Никакого предоставления продавца вернется потерянное время.

Правила посадки саженцев

1-2 дня до посадки, замочите черенки в катушку или другой стимулятор роста. Подготовьте контейнер глины Болтушка с ролином, планеризом или фитоспорином. Могут использоваться другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте в лунку часть почвенной смеси шишкой. В течение этой недели шишка приживется, и посаженный саженец будет правильно помещен в лунку. Подготовленный саженец окунаем в горшечную смесь, кладем в лунку, раскладывая корень по шишке, чтобы не было хруста вверх, и заполняем горшечной смесью 2/3 лунки. Налейте ведро воды. После впитывания добавьте остаток горшечной почвы или почвы. Вбейте колышек и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Рыхлый саженец, раскачиваясь на ветру, подтягивает кверху небольшие корни, обеспечивающие связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке убедитесь, что корневой канал расположен на правильной глубине. Если его закопать, дерево может беспричинно засохнуть в течение 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах). На легких супесчаных почвах (особенно на юге) корневую шейку лучше закопать немного в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего пересыхающего слоя. Для саженцев, образующих корни или придаточные побеги (инжир, смородина, сливы, яблоки), закапывание не препятствует нормальному развитию дерева. У проростков этих растений быстро восстанавливается корневая система, чаще на недостаточно влажных почвах.

У сеянцев подвоя корневая шейка должна находиться на уровне посадочной лунки или выше на 2-3 см (не более). У привитых саженцев место прививки находится на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы часто путают корневую шейку и черенкование и вместо черенкования углубляют посадку. В этом случае корневая шейка глубоко зарывается в почву, и дерево рано умирает.

Если вы правильно определили корневую шейку и посадили саженец так, чтобы он возвышался над почвой на 4-5 см, значит, деревце правильно посажено. Укрепите почву вокруг насаждений. На расстоянии 30-50 см от ствола делаем валик высотой 5-7 см и наливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитанной водой он будет втянут в почву и рассаду. Убедитесь, что корневая шейка находится на высоте 2-3 см над землей. При необходимости после полива подсыпать почву и мульчировать небольшим слоем мелкой мульчи (торф или перегной, опилки). Если купить живые саженцы, правильно посадить, то через 2-3 недели сад зазеленеет первыми молодыми листочками.